隨著冬天到來，業(yè)者擔(dān)心戶外餐區(qū)不通風(fēng)，更容易染疫。

據(jù)美國《世界日報》報道，剛剛過去的2020年對商家來說是無比殘酷的一年，特別是對餐館，由于突發(fā)的新冠肺炎疫情及其所引發(fā)的民眾就餐方式改變，外加隨著疫情發(fā)展實時調(diào)整的經(jīng)營政策，讓商家在一系列的不確定中艱難求生。但也有業(yè)者預(yù)見到疫情不會在短時間內(nèi)結(jié)束，于危機中根據(jù)事態(tài)變化調(diào)整經(jīng)營方向和重點，根據(jù)自身的實際情況求生和謀變，包括開發(fā)適合配送和外賣的菜式、新增或豐富半成品、通過中央廚房標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等，反而在堅持營業(yè)、穩(wěn)定人氣的同時，摸索出更能滿足后疫情時代顧客需求的發(fā)展之道。

業(yè)績慘淡 連鎖品牌破產(chǎn)

餐飲業(yè)生意之慘淡更是前所未有，全美餐館協(xié)會(National Restaurant Association)的最新報告顯示，2020年美國有約11萬家餐館永久關(guān)閉，占餐館總數(shù)的17%，另有成千上萬瀕臨倒閉，包括很多大型連鎖品牌都已宣布破產(chǎn)。

在美國有90間店面、以Happy Hour限時優(yōu)惠聞名的休閑連鎖餐廳Bar Louie，去年共關(guān)閉了約一半的門店，申請破產(chǎn)。經(jīng)營了35年的披薩連鎖品牌California Pizza Kitchen，因疫情導(dǎo)致無法室內(nèi)用餐而申請破產(chǎn)，并通過這一過程減少債務(wù)，也關(guān)閉了幾處難以創(chuàng)收的工廠。有著62年歷史、堪稱美國最早的休閑連鎖餐廳之一Sizzler USA，由于疫情被迫歇業(yè)、之后宣布破產(chǎn)，目前正利用這一程序來減少債務(wù)、并重新談判租約。

堂食再關(guān) 業(yè)者叫苦連天

除了這些大型連鎖品牌之外，私人自營餐館更難承受疫情的沖擊，不斷有業(yè)者因無力負擔(dān)房租、人工等各方面的開銷，而不得不永久歇業(yè)。特別是堂食，在年初疫情剛爆發(fā)時被禁數(shù)月，后來好不容易重啟，但又因第二波疫情的到來再次叫停，這種反反復(fù)復(fù)更讓業(yè)者無所適從。隨著寒冬來臨，怎樣平衡戶外用餐的保暖和通風(fēng)，也令業(yè)者傷透了腦筋。

美國中餐聯(lián)盟總顧問陳善莊稱，堂食二次關(guān)閉對很多業(yè)者來說無疑是“壓垮駱駝的最后一根稻草”。只要疫情一抬頭，政府最先叫停的就是餐館，這種動不動就關(guān)堂食的做法讓業(yè)者“很失望”。

陳善莊表示，雖然此前堂食開放嚴格限制了客容量，僅為疫情前的25%或者50%，但卻對生意有明顯的幫助。眼看冬天來了，戶外用餐越來越難，“在外面吃，客人受涼不說，餐區(qū)也是密閉的，空氣不流通，傳染的風(fēng)險不是比室內(nèi)更大？”如果政府接下來還不能重視和支持餐飲業(yè)，2021年年初倒閉的餐館可能會達50%、甚至60%，而且不僅限于中餐館，外族裔也會是相似的比率。

戶外餐區(qū) 再貴還是要推

至于戶外用餐，陳善莊說，目前看來戶外餐區(qū)越來越像面子工程，有的業(yè)者之所以不惜重金推出戶外餐區(qū)，“主要是給客人信心，你如果沒有，客人會擔(dān)心你撐不住，有的話，至少釋放了我還在堅持、還能生存的信號，但能撐到什么時候，沒有人知道”。且戶外餐區(qū)耗資不菲，有的業(yè)者僅是打造餐區(qū)環(huán)境就花費了5萬多美元，可在戶外吃飯的客人也就那么兩三桌，投入的資金不知何時才能收得回來。

陳善莊經(jīng)營的“金皇庭”大酒樓，過去一年的虧損達100萬元之多，在經(jīng)歷了堂食的二次關(guān)閉后，考慮到季節(jié)和天氣的特殊性，決定停掉戶外用餐，僅保留外賣。“每年的9月至隔年的1月，對餐館來說是黃金期，如果在黃金時間不能做生意，那這一年就相當(dāng)于白忙活。”他感慨酒樓停業(yè)是虧、開業(yè)也是虧，眼看忠實的員工還需養(yǎng)家糊口，索性繼續(xù)經(jīng)營，“能撐一天是一天，今天過去、明天還不知道會怎樣”，已經(jīng)成為很多業(yè)者的共同心態(tài)。

陳善莊建議業(yè)者盡可能精簡菜單，主攻價格親民的菜品，連薄利多銷都不要講究，能填平成本就好。“現(xiàn)在民眾的消費能力明顯下降，有錢也不敢輕易花，市場低落，所以菜價也需相應(yīng)地降下來。”另外，因為餐館生意少，員工也相應(yīng)縮減，業(yè)者可以多準(zhǔn)備一些幫助菜品保溫、保暖的設(shè)備，這樣可以在廚師等人手少、或者早下班的情況下，仍有條件保持菜品的口感，在勞動力分配上也能達到人和機器的平衡和互補。

外賣小吃 菜色推陳出新

為了挺過疫情，有的餐館開始謀變、走上自救新路，主打上海菜的“福園”(The Bund)就是其中之一。業(yè)者孔陟佳(David Kong)在疫情期間不僅開發(fā)了很多適合外賣的小吃、以及物美價廉的時令菜品，還整合了三家店的人力物力、推出中央廚房，零售、批發(fā)、配送多管齊下，把危機變機遇。

孔陟佳是上海人，雖然小時候就移民到美國，但一直喜歡吃家鄉(xiāng)菜、惦記著正宗的家鄉(xiāng)味。他在珠寶行業(yè)工作了26年，在自己家附近很喜歡去吃的“東興樓”，倒閉后，考慮到社區(qū)缺少正宗的中餐館，決定將自己出錢，于2016年在皇后區(qū)森林小丘(Forest Hills)開了第一家店，2019年又在阿斯托利亞(Astoria)連開兩家店。

因為美國廚師少、人工貴，在意識到難以復(fù)制傳統(tǒng)上海菜的精致后，孔陟佳開始研究江浙小吃，特別想推廣從小就愛吃的小楊生煎。“小楊生煎皮薄、底脆、湯汁多，使用的面粉、甚至水質(zhì)不對，都會影響效果”，很多人都勸他不要嘗試、太麻煩，或者認為他根本做不出來，“但我這個人有點固執(zhí)，喜歡做跟別人不一樣的，就算做不成，起碼嘗試過，沒遺憾”。

為此他專門到中國學(xué)藝數(shù)月，返美后也和團隊繼續(xù)鉆研，“最難的是這里的面粉和中國用的完全不同，光找合適的面粉就找三、四個月，蔥、醬油用哪一種都有講究”。而且小楊生煎完全不能冷凍，必須現(xiàn)點現(xiàn)做，如果提前做，最后賣不出去，就失去了最佳的口感。老話說功夫不負有心人，經(jīng)過不懈努力和嘗試后，他做成了小楊生煎，一經(jīng)推出便廣受好評。

疫情剛在美國暴發(fā)時，孔陟佳坦言因為不了解，所以并沒把它當(dāng)回事，直到3月政府要求關(guān)閉堂食，他才開始焦慮，員工、薪水、房租，壓力洶涌而來。但他很快調(diào)整了自己，趁堂食停掉期間先徹底清潔和整修了店面，又在總店開辟了中央廚房，為新開的兩家分店供貨。

冷凍產(chǎn)品 方便二次加工

他很確定不能把心力花在戶外用餐上，“我?guī)胱约旱母杏X，天這么冷，在戶外根本無法享受用餐的過程”，但結(jié)合居家避疫的生活模式，他發(fā)現(xiàn)民眾都需購買冷凍產(chǎn)品，于是新增了上海口味的鮮肉粽子等多種小吃，方便存放和二次加工，不會因為沒能現(xiàn)做現(xiàn)吃而影響味道或口感。

眼看疫情還改變了民眾的消費行為和觀念，更加重視食物的安全和衛(wèi)生、而非新奇和網(wǎng)紅等元素，他按少而精的原則調(diào)整了菜單。“不求多、但求好，保持新鮮和干凈，更加符合后疫情時代大家對食物衛(wèi)生健康的要求。”菜價上也要可負擔(dān)，考慮到客人的實際消費能力，讓大家都有機會享用，而不是因外形或包裝花俏就提高價錢。

孔陟佳說，剛涉足餐飲界時，很多事情都不懂，發(fā)展到現(xiàn)在，覺得自己是個很幸運的人。“做餐飲雖然壓力大，但我從沒后悔過，且壓力也是動力，看到客人能享受你家的食物、有直觀的反饋，感到最欣慰。”尤其是經(jīng)歷了疫情，很多同行都撐不住，他心里五味雜陳，“同處一個行業(yè)，當(dāng)然是希望能一起把生意做好，你好我好大家好，中餐才能持續(xù)發(fā)展壯大”。

孔陟佳坦言也曾在很多個早上，醒來之后感覺到害怕和對未來的不確定，但他想與業(yè)者們分享的是，疫情并非針對某一個人，而是所有人都需共同面對的關(guān)口，全世界在一起迎戰(zhàn)，所以要保持好穩(wěn)定的心態(tài)。同時要相信自己的專業(yè)、技術(shù)和團隊，趁疫情期間冷靜思考怎么去轉(zhuǎn)型，為疫情后的下一步和未來更長遠的發(fā)展做準(zhǔn)備，“只要沒把我打倒，便是在提供我磨練和改變的機會，那就努力去找一個更好的方向再出發(fā)”。

（轉(zhuǎn)載自中國新聞網(wǎng)）